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3047798688@qq.com記者丨王杰仁
見習生丨 汗青
出品丨鰲頭財經（theSankei）
跨境電商獨角獸SHEIN（希音）麻煩不斷。
先是上市之路再遇阻。近期，英國媒體報道稱，SHEIN的英國IPO可能不符合納入富時100指數的資格。在謀求倫敦上市前，SHEIN曾試圖在美國上市并被曝出秘密遞表，最終卻因多種原因未能如愿。
這家成立于中國的企業，身份歸屬的問題頗具爭議。上個月，SHEIN執行主席唐納德在一場活動中被主持人問及“SHEIN來自哪里”，“SHEIN既是中國公司，也是新加坡公司，更是美國公司。”唐納德回答道。
另外，與其他快時尚品牌的訴訟風波仍在繼續。今年開年，SHEIN被優衣庫與For Love&Lemons告上法庭，SHEIN此前還曾因侵權被Levi's、Stussy等告上法庭。
01
身份成疑
SHEIN究竟是不是中國企業？在唐納德看來，SHEIN只是“三分之一”的中國企業。
事實上，在一系列的運作下，SHEIN已經徹底成為了一家新加坡公司。天眼查顯示，2021年4月南京領添信息技術有限公司申請注銷，這家公司曾是SHEIN的運營實體，除此之外，SHEIN創始人許仰天曾在國內任職過的10家企業中有9家已經注銷，其中僅存的北京希尚信息技術有限公司的注冊資本只有5萬，法定代表人也并非許仰天，他是大股東和實際控制人。
2021年底，SHEIN總部遷至新加坡，許仰天也將自己的居住身份遷往新加坡，目前尚不知許仰天是否還持有中國護照。
英國媒體報道，SHEIN的英國分銷公司向英國公司管理局提交的文件中將其新加坡總部列為控制人，但根據英國的法律要求，英國公司必須申報實際所有者為控制人，即具體到公司的個人或法人。
在資源全球化配置的今天，跨國企業并不在少數，海外資本市場上市的中國企業也不在少數，但這些企業大多有明確的歸屬，SHEIN為何始終在身份問題的回答上如此隱晦？
“SHEIN既要享受紅利，又不愿承擔壓力和風險。”行業分析人士向鰲頭財經表示，“一方面，它需要中國的制造業和供應鏈基礎，另一方面它需要美國的消費市場，又要面對兩國不同的政策和監管壓力。”
對于身份歸屬的做法可能會讓SHEIN面臨更小的監管壓力，但“更是美國企業”的說法讓SHEIN兩邊不討好。
02
訴訟纏身 屢屢陷入抄襲爭議
比起身份歸屬上的曖昧不清，屢屢因侵權陷入訴訟對于SHEIN來說更為嚴峻。
今年1月16日，日本品牌優衣庫在官網發布公告稱，優衣庫已于2023年12月28日向東京地方法院對SHEIN旗下3家實體提起訴訟。原因是優衣庫確定SHEIN銷售的仿制品形式與自有產品“餃子包”（圓形迷你單肩包）非常相似。優衣庫表示，SHEIN銷售仿制品嚴重損害了客戶對優衣庫品牌及其產品質量的信心，違反了不正當競爭法，并要求SHEIN立即停止銷售仿制品，并賠償1.6億日元的損失。
一周之后，美國時尚品牌For Love&Lemons起訴SHEIN侵權，并將SHEIN旗下的新加坡總部、中國香港公司和加州分銷公司一同起訴至加州中區地方法院，在For Love&Lemons的訴訟材料中，列舉了多款SHEIN涉嫌侵權的案例，包括T恤、內衣等。
鰲頭財經查詢資料發現，SHEIN的產品一直伴隨著侵權爭議，此前SHEIN曾遭到了Levi Strauss等多個品牌的抄襲指控、在Tik Tok上，#sheinstolemydesign標簽的瀏覽量一度超過640萬。
屢屢陷入抄襲風波與SHEIN的業務模式有關系，在產品推出上，SHEIN采取了“小單快返”模式。鰲頭財經了解到，SHEIN的一件服裝產品，從打樣到送到消費者手中只需要20天，高峰時期，SHEIN每天都會上新5000-6000款SKU。
這一模式帶來的弊端則是為了跟上商品更新速度，設計師們不得不借鑒其他暢銷產品，從而導致抄襲爭議。“屢屢遭到訴訟也會影響SHEIN的品牌形象和估值，SHEIN的做法無疑會遭受到更多的詬病。”前述行業分析人士向鰲頭財經表示。
諸多問題待解，但SHEIN似乎已經等不及上市了。據鰲頭財經統計，SHEIN從2015年至今已經經歷了9輪融資，資方超過10家，其中不乏紅杉中國、泛大西洋投資、穆巴達拉等知名資方，其背后的投資回報壓力可想而知。
此前在美國尋求上市時，SHEIN謀求900億美元的估值，轉向倫敦證券交易所后，估值則降至637億美元，跌去近三成。上市意向地點一變再變，上市時間一拖再拖，SHEIN正在消耗市場和投資人的耐心。
